Lee Alexander McQueen CBE (* 17. marec 1969, Londýn, Spojené kráľovstvo – † 11. február 2010, Londýn) bol britský módny návrhár a zakladateľ luxusnej módnej značky Alexander McQueen. V rokoch 1996 – 2001 bol hlavným dizajnérom v Givenchy a od roku 1999 spolupracoval s Gucci. Jeho úspechy v oblasti módy mu vyniesli štyri ocenenia Britský návrhár roka (1996, 1997, 2001 a 2003), ako aj ocenenie Medzinárodný návrhár roka (2003). Vo svete módy bol prezývaný „chuligán“ pre svoje kontroverzné modely, ktoré porušovali konvencie a poburovali verejnosť. Jeho módne prehliadky boli známe pre svoju extravagantnosť, drámu a teatrálnosť. V roku 2010 spáchal samovraždu.
Raný život Alexander McQueen sa narodil 17. marca 1969 v Lewishame v Londýne ako najmladšie zo šiestich detí škótskeho taxikára a učiteľky spoločenských vied. Záujem o oblečenie prejavoval od útleho detstva. Ako trojročný doma kreslil šaty na stenu a prvé pokusy s módou prišli, keď začal šiť šaty svojim trom starším sestrám. V detstve ho fascinovali aj vtáci, bol členom Klubu mladých ornitológov, a tento záujem sa neskôr odrazil aj v jeho kariére, keď sa práve motív vtákov často objavoval na jeho módnych návrhoch.
V šestnástich rokoch odišiel zo školy a prihlásil sa na krajčírsky kurz na Newham College. Stal sa učňom v londýnskom krajčírstve Savile Row a následne sa zamestnal ako rezač v Gieves & Hawkes, jednom z najstarších krajčírstiev na svete, ktoré šilo uniformy pre britské námorníctvo. Vďaka zručnostiam, ktoré nadobudol v týchto tradičných krajčírstvach, získal povesť odborníka na dokonalé šitie na mieru.
Krátko pracoval aj pre divadelných kostymérov Angels and Bermans, kde zhotovil kostýmy pre predstavenia ako Bedári. Ako dvadsaťročný šil pre Romea Gilgiho v Miláne, ale vrátil sa do Londýna, aby nastúpil na vysokoškolské štúdium na Central Saint Martins College of Art and Design. McQueen sa na túto prestížnu umeleckú univerzitu pôvodne prišiel uchádzať o pracovné miesto. Bol na to však príliš mladý, mal iba 21 rokov, a preto mu navrhli, aby sa u nich radšej zapísal na magisterské štúdium. McQueen tam následne získal magisterský titul v odbore módneho návrhárstva. Ako súčasť svojej diplomovej práce navrhol módnu kolekciu s názvom Jack Rozparovač prenasleduje svoje obete. Kolekcia nadchla vplyvnú módnu štylistku Isabellu Blow, ktorá ju celú ihneď od McQueena odkúpila. V tom čase McQueen používal ešte svoje prvé krstné meno Lee. Blow ho presviedčala, aby začal používať meno Alexander. McQueen však na meno Lee poberal dávky v nezamestnanosti, za ktoré kupoval látky a bál sa, že takto o dávky príde. Dokonca sa odmietal dať fotografovať z obavy, že by sa fotografie mohli dostať na úrad práce. Blow využila svoje kontakty, vzala si ho pod ochranné krídla a pomohla mu v začiatkoch kariéry. Ešte v tom roku, 1992, si McQueen založil vlastnú spoločnosť a Blow ho ubytovala v suteréne svojho domu v londýnkej štvrti Belgravia. V roku 1993 sa odsťahoval, aby si otvoril vlastné štúdio na Hoxton Square, čo bola zóna, kde sídlili aj ďalší začínajúci dizajnéri ako Hussein Chalayan či Pauric Sweeney. vľavo|náhľad|Oblek ušitý McQueenom v mladosti
Kariéra McQueenovu prvú módnu kolekciu po promóciách s názvom Taxikár, inšpirovanú filmom Martina Scorseseho, zorganizoval British Fashion Council a predstavil ju na stojanoch na šaty v malej miestnosti hotela Ritz. V tejto kolekcii sa prvýkrát objavil McQueenov kontroverzný model nohavíc s veľmi nízkym, vykrojeným pásom tesne nad ohanbím, ktoré zozadu odhaľovali časť zadku, tzv. bumsters. Po skončení prehliadky niekto všetky modely ukradol.
K ďalším z mnohých kontroverzí, ktoré charakterizovali ranú tvorbu McQueena, patrilo, že tam, kde iní návrhári prišívajú logo svojej značky, McQueen prišíval pramene svojich vlasov uložené v plastovom štítku. Bol to jeho odkaz na viktoriánsku éru, kedy sa dary s prameňom vlasov kupovali pre prostitútky.
Prvá McQueenova módna prehliadka sa konala v Bluebird Garage v londýnskej štvrti Chelsea v roku 1993. Išlo o kolekciu na jar a leto s názvom Nihilizmus. Modelky na móle predvádzali priesvitné oblečenie s čiastočne obnaženým zadkom a nalíčené tak, aby vyzerali zbité a zakrvavené. The Independent opísal prehliadku ako „divadlo krutosti“ a „hororovú šou“ a McQueen vo svete módy získal prezývku „l'enfant terrible“ (chuligán). McQueenove „bumsters“ viedli k trendu nohavíc s nízkym pásom, k čomu dopomohla aj speváčka Madonna, ktorá sa v nich v roku 1994 objavila na MTV.
Téma deštrukcie a násilia spojeného s nahotou priťahovala McQueena počas celej kariéry. Na svojej tretej prehliadke v roku 1995, kde predstavil kolekciu Vtáci, modelky vyzerali ako obete autonehody – mali na sebe odtlačky pneumatík a na očiach farebné kontaktné šošovky. Mali pripomínať kŕdeľ vtákov, do ktorého narazí auto v plnej rýchlosti, čo bolo inšpirované scénou z filmu Alfreda Hitchcocka. V tom istom roku vyvolal celosvetové pobúrenie aj svojou prehliadkou zimnej kolekcie. Témou prehliadky bolo znásilnenie. Modelky predvádzali kolekciu v dotrhaných odevoch, špinavé od krvi, niektoré mali priesvitný plastový korzet, pod ktorým sa im na koži držali skutočné červy – dlhé pásomnice špinavé od hliny. Tento korzet je dnes spolu s červami vystavený v Metropolitnom múzeu umenia. McQueen bol obvinený z mizogýnie a glamorizácie znásilnenia, proti čomu sa ohradil tvrdením, že témou prehliadky bolo obrazné znásilnenie Škótska Anglickom. Na adresu obvinení z mizogýnie reagoval slovami, že jeho cieľom bolo vyvolať v mužoch strach zo žien, ktoré oblieka. Až oveľa rokov neskôr sa McQueen priznal, že bol ako dieťa obeťou sexuálneho zneužívania zo strany sestrinho manžela, čo sa odrážalo na jeho tvorbe. V nasledujúcom roku mu bolo udelené ocenenie Britský návrhár roka.
V roku 1997 navliekol polonahú čiernu modelku na svojej prehliadke do štvorcovej kovovej konštrukcie pripomínajúcej okovy. Konštrukcia jej pripútala kolená k lakťom tak, že jej sťažovala pohyb a musela kráčať zhrbená, šklbala hlavou, rukami. Ku kritike, že McQueen svojimi teatrálnosťami ponižuje ženy, pribudli obvinenia z rasizmu. Média prehliadku označili za „oslavu otroctva“ a „zvrátenú“, čo iba upevnilo McQueenovu reputáciu. McQueen však označenie „zvrátený“ považoval za veľký kompliment. Znovu získal ocenenie Britský návrhár roka.
V nasledujúcom roku usporiadal prehliadku, ktorej koncept mal byť založený na akte močenia na ženu počas sexu. Prehliadku chcel pomenovať Zlatá sprcha. Kvôli námietkam sponzora od tohto názvu upustil a nakoniec ju pomenoval Bez názvu. Koncept sexuálneho aktu však ponechal. Na predvádzacom móle osvietenom dozlata padal na modelky hustý dážď, kráčali premočené v bielych priesvitných obtiahnutých šatách, po tvári im stekal výrazný čierny mejkap. Médiá McQueena označili za úchylného. Nasledovali prehliadky s modelkou stojacou uprostred ohnivého kruhu, modelkou s amputovanými nohami s protézami ručne vyrezanými z dreva, korzety z hliníkových kruhov, ako aj sexualizované verzie tradičných odevov islamských žien. Spolu s pribúdajúcou kritikou však rástla aj jeho cena a popularita. McQueen sa stal vyhľadávaným návrhárom hudobných umelcov, pre ktorých šil extravagantné kostýmy na vystúpenia, v deväťdesiatich rokoch medzi nich patril napríklad David Bowie, Madonna či islandská speváčka Björk.
V roku 1996 bol vymenovaný za hlavného návrhára v Givenchy, značke známej elegantnou módou, kde nahradil Johna Galliana, ktorý odišiel do Dioru. Jej zakladateľ, Hubert de Givenchy, označil príchod McQueena za „totálnu katastrofu“. McQueenova debutová show pre Givenchy, jarná kolekcia 1997, obsahovala zlaté a biele vzory inšpirované gréckou mytológiou. U kritikov sa stretla s neúspechom v porovnaní s chválou, ktorej sa dostalo debutovej kolekcii Johna Galliana pre Dior. Sám McQueen neskôr označil svoju kolekciu za „mizernú“. Jeho tvorba pre Givenchy bola umiernenejšia než jeho predchádzajúce kolekcie, hoci do nej vnášal prvky rebelantstva. Toto obdobie však bolo poznačené jeho napätým vzťahom s Hubertom de Givenchym, čo nakoniec vyústilo do McQueenovho odchodu v marci 2001. McQueen tvrdil, že Givenchy obmedzoval jeho kreativitu, a ešte skôr ako mu skončila zmluva, nadviazal spoluprácu s konkurenčnou značkou Gucci. Módny dom Gucci odkúpil 51 % McQueenovej spoločnosti, pričom McQueen zostal jej kreatívnym riaditeľom a zároveň sa mohol ďalej venovať aj svojej vlastnej značke. V novom miléniu ju rozšíril o parfumy, doplnky, okuliare, tenisky a prvýkrát aj samostatnú pánsku kolekciu odevov. Otvoril si butiky vo svetových metropolách a pokračoval v škandalóznych módnych prehliadkach. V roku 2003 uviedol na trh šatku s motívom lebiek, ktorá patrí k jeho najznámejším a najviac falšovaným návrhom. Toho roku sa štvrtýkrát stal Britským návrhárom roka a prvýkrát obdržal aj ocenenie Medzinárodný návrhár roka. O necelý mesiac neskôr mu britská kráľovná Alžbeta II. pri príležitosti oficiálnych osláv svojich narodenín udelila Rád britského impéria. V roku 2004 získal cenu pre Najlepšieho návrhára mužskej módy. V roku 2006 uviedol na trh značku McQ, cenovo dostupnejšiu, rebelantskú módu zameranú na mladých ľudí.
vľavo|náhľad|Posledné diela McQueena z posmrtnej jesennej kolekcie 2010.
Posledné vystúpenie Alexandra McQueena na módnej prehliadke sa konalo na Parížskom týždni módy 6. októbra 2009, kde sa jeho kolekcia Platónova Atlantída stala historicky prvou módnou prehliadkou na svete, ktorá sa vysielala naživo cez internet. V jej závere vystúpila speváčka Lady Gaga so svojím novým singlom „Bad Romance“. Nedokončené návrhy, ktoré po McQueenovi zostali po jeho smrti v roku 2010, dokončili členovia jeho teamu a predstavili ich iba vybraným hosťom a hŕstke redaktorov módnych magazínov počas tohoročného Parížskeho týždňa módy. Kolekcia dostala neoficiálny názov Anjeli a démoni. Zúčastnení hostia sa vyjadrili, že sa na ňu ťažko pozeralo, lebo na nej bolo vidieť McQueenovu posadnutosť motívmi posmrtného života.
Módny dom Gucci po jeho smrti potvrdil, že značka Alexander McQueen bude naďalej existovať, a McQueena na mieste kreatívneho riaditeľa nahradila jeho dlhoročná „pravá ruka“, spolupracovníčka Sarah Burton. V septembri 2010 v Paríži predstavila svoju prvú dámsku kolekciu. Počet butikov značky Alexander McQueen sa vo svete do konca roka 2020 rozšíril na 100, pričom tržby sa v roku 2020 odhadovali na 500 miliónov eur.
K patrónom Alexandra McQueena patrili mnohé speváčky, hollywoodske herečky a známe osobnosti ako Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Rihanna, Janet Jackson či Cameron Diaz. V posledných rokoch života k jeho najvýraznejším klientom patrila americká speváčka Lady Gaga, boli blízkymi priateľmi a obaja jeden druhého nazývali svojou múzou. McQueen je autorom mnohých kontroverzných šiat, v ktorých sa objavila na odovzdávaní hudobných cien či extravagantných kostýmov, v ktorých vystupovala v rámci koncertného turné a v hudobných videoklipoch. Aj po jeho smrti zostala verná jeho značke, tvrdí, že ju k písaniu skladieb inšpiruje zo záhrobia, v McQueenovom kostýme sa zúčastnila aj prezidentskej volebnej kampane Joea Bidena v roku 2020.
Smrť Oznam o McQueenovej smrti bol zverejnený v popoludňajších hodinách dňa 11. februára 2010. Ráno ho jeho domáca našla obeseného opaskom v šatníku jeho londýnskeho domu. Privolaní záchranári na mieste konštatovali smrť.
Podľa Davida LaChapella bol McQueen pred smrťou nešťastný a užíval drogy. Posledné tri roky života mal diagnostikovanú úzkostnú poruchu a depresiu a mal už za sebou dva neúspešné pokusy o samovraždu predávkovaním liekmi, ku ktorým došlo v máji a júli 2009.